西行散记

次日，我的同学阿里木和艾热提邀我一起上红山。红山位于乌鲁木齐市，是乌鲁木齐市的标志和象征。红山上有著名的红山宝塔，建于清乾隆五十三年(1788年)，原为镇妖所建。乌鲁木齐位于天山分支妖魔山下，由于当时气候条件恶劣，乌鲁木齐动辄狂风大作，飞沙走石。当地人认为是魔鬼作祟，建筑红塔以镇妖魔。在红山上我惊奇地发现有林则徐雕像，这个历史风云人物的雕像竟然在新疆出现，这使我感到很意外，但回味了林则徐的经历后就感到理所当然了。  
值得注意的是林则徐雕像一侧刻有“任狂歌，醉卧红山嘴，风劲处，酒鳞起”的诗句，这是1842年，林则徐因禁烟被革职充军新疆时在红山上做此诗句。这诗句足足让人琢磨半天。后来我查到了这首诗的全文：《金缕曲.寄黄壶舟》沦落谁知已？记相逢、一鞍风雪，题襟乌垒。同作羁臣犹间隔，斜月魄销千里。爱尺素、传来双鲤。为道玉壶春买尽，任狂歌、醉卧红山嘴。风劲处，酒鳞起。乌丝阑写清词美。看千行，珠玑流转，光盈蛮纸。苏氏才吟残腊句，瞬见绿阴如水。春去也，人犹居此。褪尽生花江管脱，怕诗人，漫作云泥拟。要完全理解这首词的词义也不容易，还是仁者见仁智者见智吧。  
站在红山瞭望，天山主峰博格达峰披霜戴雪，隐约可见；异国风情的高楼林立；妖魔山间独具特色的民居鳞次栉比；红山下的歌声欢快高昂，此情此景令人心潮澎湃。在去伊犁的途中作如下文：八月流火，西域大地瓜果飘香，我终于站在梦中的天山脚下。多少年，新疆在梦中，今天终于身处梦中的新疆。瞰望妖魔山下美丽的迪化城，仿佛回到了前世的故乡。此时此刻，我不知道用怎样的词汇来形容感慨万千的心绪。红山上，总览古老的迪化城，千百年岁月不改她美丽的姿颜；镇妖塔下，遥望天山，博格达峰气贯长虹；红山公园，欢快的麦西莱普沁人心脾，让人流连忘返，高昂的西域歌声与天山相映，荡气回肠……  
出了乌鲁木齐，汽车一路北上。8月的新疆正是瓜果遍地的季节，汽车在宽阔平直的公路上飞驰，公路两边不时出现大片的瓜地和堆积如山的瓜果。那时还没有高速公路，但新疆的公路和大型班车已经领先内地很多地方了，虽然这样，但班车一天时间还是到不了伊宁的，当晚我们住宿在大盘鸡的故乡沙湾。次日，汽车进入博尔塔拉蒙古族自治州，天山山脉隐隐约约出现在遥远的视线里。汽车不断地向北行进，天山山脉时隐时现，越来越近。翻过一座小山，天山山脉突然露出了真面目。这座盛传已久的、有着神奇色彩的山脉引来旅客们的阵阵惊叹声。  
有人曾经把天山比作苍龙。是的，眼前的天山仿佛一条巨大的苍龙横卧在人间，脊耸在天上。湛蓝的天空、黛黑的天山、洁白的积雪格外分明。天山腰间犹如飘带的白云轻轻浮动，给人一种苍龙缓缓游动的错觉，更有一种梦幻般、神魂震惊的感觉。  
天山是世界七大山系之一，在中国呈东西走向，全长约1700公里，把新疆分为南北两半。汽车在天山脚下行进，旅客们如痴如醉地欣赏着这个仙境与人间相连的屏障，在不知不觉中一个巨大的湖泊又展现在人们的眼前。那宽广的水面，蔚蓝的湖水，倒映的雪山、成群飞翔的天鹅无不让旅客惊叹。汽车停在湖边，阵阵凉风扑面而来，在骄阳似火的初秋给人一种清凉的慰藉。  
原来这就是我耳闻已久的赛里木湖，新疆人称“三台海子”。赛里木湖东西长30公里，南北宽25公里，面积453平方公里。赛里木湖在乌鲁木齐到伊犁的必经之道上，这使我想起三十多年前我的一个婶婶哭诉逃荒的情景来，我的这位婶婶是七十年代初徒步逃亡新疆的。记得她回家乡探亲的时候对家乡的亲人哭诉着逃荒的苦楚，我的那位婶婶哭着说，她们在一个大坝的冰面上走了一整夜，不知滑倒多少次，摔得浑身是伤，差点冻死了。我想婶婶所说的这个大坝就是赛里木湖吧。  
同行的当地人说，赛里木湖是一个不幸的哈萨克少女的眼泪汇集而成的。接着他给我们讲了一个故事：古时候一个哈萨克少女和一个哈萨克牧马青年相恋，可是这个少女却被魔王抢走了，少女找机会逃出来魔宫，但是魔王的追兵却紧追不放，眼看着追兵就要追上少女了，少女无奈跳进了一个深渊。赶来相救的牧马青年看到相恋的少女跳下了深渊，悲痛万分，也随之跳下了深渊殉情。于是，悲伤的泪水从深潭涌出，淹没了魔宫，汇集成湖泊。  
这个故事确实动人，但我不愿意将这圣洁的湖水与这个悲伤的故事相附会，我更愿意有一个积极乐观的故事和赛里木湖相关联。  
离开赛里木湖北上，不久便到了天山山阙——一个把天山山脊斩断，通往北疆的巨大阙口，新疆人称之为“果子沟”。据说果子沟是成吉思汗西征时由蒙古大军开辟的，成吉思汗的铁骑是通过天山山阙进入中亚等地的。这个巨大阙口不管是否是成吉思汗开辟的，但的确是中国通往中亚和欧洲的主要道路，也是古丝绸之路的通道。  
果子沟有伊犁“第一景”的美称。沿着盘旋崎岖的山路而下，展现在眼前的是层层叠叠，宏大壮观的林木屏障。大风掠过，绿浪翻滚，波澜壮阔，撼人心魂。果子沟全长28公里，沿着山谷北行，一路上峡谷蜿蜒回转，山峦变幻。道路曲曲折折，忽高忽低。山峰忽入青天，忽在脚下。山间除了苍劲的青松，钻天的云杉，片片白桦，便是缀满累累果实的野果林。8月的季节，秋霜煞过，遍山红果染红千山万壑。这也许就是“果子沟”之名的来历吧。  
但是，我最早听见的“果子沟”是一个很可怕的词，与我亲眼所见到的果子沟有着截然不同的感受。我所见到的果子沟是令人愉悦的，而乡亲们所说的果子沟是令人惧怕的。  
从新疆回到家乡探亲的人都说，冬天回家乡最怕的就是果子沟，果子沟长得很，不知要走多少道弯路，弯路又陡又多，危险极了。如果遇上下雪天就更麻烦了，大雪把车堵在沟里走不了，不是冻死就是饿死。有时候车被堵在沟里好几天，一个馕（饼子）十几块钱都买不到（七、八十年代十几元钱可买一只羊）。如果你回家在果子沟遇到下雪天，没有冻死、饿死就算运气好了。  
果子沟的北口是出北疆和入南疆的一扇大门，出了果子沟便到了北疆，也就是“西海固”人常说的伊犁。  
北疆最大的城市就是伊宁市了。据载，伊宁市早在汉代就已形成了一条古丝绸通道，不仅沟通中亚各地和西亚，也有许多支线联接南亚和欧洲各地。次日中午我们终于到达了伊宁，在伊宁汽车站刚下汽车，一个抱着小孩的青年妇女迎上来问我是否见到过一个怎样怎样模样的同心人。她说，她男人回同心老家去了，说好最近会回来的，可是一直等不到他回来。宁夏同心东南部人和西海固人那时有着相同的命运，在新疆都是走西口的难友，在这里我已经看到了西海固人的影子。  
伊宁市地处沃野千里的平原上，是伊犁哈萨克自治州政府、伊犁地区行政公署及伊宁市政府所在地，其建筑风格奇异、美观，那现代风格与阿.拉伯特色相融合的建筑群，给人无尽的愉悦感。但也有一些木质结构古老的俄式建筑，见证着历史的沧桑。伊宁饭店就是一座典型的俄式建筑物，似乎全由木板建成，就连楼板都由木板代替。住在伊犁饭店享受最多的待遇就是人们走步的“通、通”声和“吱吱呀呀”的木板惨叫声。  
走在伊宁的大街上，最引人注目的是各单位的大门，那些大门与内地单位的大门有着明显的差异，这里的大门高大宏伟，大有慑人气势。  
伊犁的大街宽敞、平坦，坐上维吾尔人的马车沿着大街游览一番，颇有一种一览无余的满足感。  
伊犁是哈萨克自治州，因而，到了伊宁哈萨克、维吾尔、柯尔克孜、蒙古等民族明显增多，语言交流也出现了很大的障碍。  
来新疆前我的朋友穆伊丁邀我到伊宁看伊犁河。他说，伊犁河是伊犁人民的母亲河，是跨中国和哈萨克斯坦的国际河流，也是中国水量最大的内陆河。伊犁河绕伊宁市而过，水阔浪急，咆哮声震撼人心。那时候伊犁河是绕伊宁市而过，现在恐怕是穿伊宁市而过了。  
穆伊丁是柯尔克孜族人，在我校干训部学习，时任伊宁市政府办公室主任。那次去新疆前，他邀我到伊宁市政府来找他，他说假期他会在伊宁市政府上班。我费尽周折找到了伊宁市政府，在政府大院里遇见几个工作人员，我问他们穆伊丁在不在单位。没想到他们听不懂汉语，他们嘴里说着什么，手不停地在比划着，我只能听出他们说出的“穆伊丁”三个字，其它什么也听不明白。我看出他们很热情，也很焦急。后来，他们找来了一个七、八岁的小男孩做翻译，才弄清“穆伊丁去了很远的地方上学去了。”语言不通是个巨大的障碍，拜访穆伊丁的打算只好作罢。  
穆伊丁常对我说，你们西海固太苦了，你毕业后到新疆来工作吧，等我回去得个一官半职，我会一下子把你调到伊宁来工作。听到穆伊丁的这些话，我的心里充满了希望与幻想。我常常想，如果像穆伊丁说的那样，我能在伊宁工作那多好啊，和逃荒在新疆的弟兄们也有个照应。但事实与希望往往是有距离的，甚至距离比较遥远，尽管毕业前我做了力所能及地努力，我去新疆工作的梦还是破灭了。  
新疆和内地是有时间差的，北京在东八区，而乌鲁木齐在东六区。所以，乌鲁木齐时间比北京时间晚两小时，而伊宁时间又比乌鲁木齐时间晚一小时，加之当时执行夏令时，在时间问题上一不留心就出错。我在伊宁汽车站买了早上6点去特克斯的车票，北京夏令时5点半我就起来找到了去特克斯的车，可是过了6点仍不见司机来，而等待坐车的人也很稀少，直到10点司机才出现。我问司机：“6点的车怎么才发？”。司机说：“现在就是6点啊，我们执行的是伊犁老时间，伊犁没有执行夏令时。”原来，伊犁时间比北京时间晚3小时，比北京夏令时晚4小时。就这样我在漫长而焦急的等待中度过了4个多小时。当然在车旁等待的不只是我一人，还有几个外地人也是这样。  
特克斯县有世界吉尼斯之最的八卦城，特克斯也因县城的八卦布局而出名，特克斯县城的街道由内向外呈放射状，形成一个巨大的八卦图形，并且4环、64条街路路相通、环环相连，在没有红绿灯的情况下也不发生交通事故和交通阻塞问题。特克斯县城也因此成为中国唯一一座没有红绿灯的城市。  
历史上著名的乌孙国就建立在伊犁河、特克斯河流域。成吉思汗统一西域后，特克斯河流域作为成吉思汗次子察合台的封地，史称察合台汗国。  
据说，特克斯城原来很容易遭洪水冲击。南宋时期，道教龙门派教主丘处机应成吉思汗邀请在特克斯设计了八卦城。八卦形的街道能化解洪水的冲击力，无论洪水从哪个方向流入，都会从任意一个方向流出，有效地防止了洪水的危害。特克斯城是一个规模很大的八卦城，但走在特克斯的街道上是看不到八卦形状的。只有高空瞰望或者站在高山瞭望才能看到完整神奇的八卦城。  
特克斯的另一奇景就是草原石人。在平展的草原上或者山间草地上偶有石人出现，石人或者孤独伫立或者成群林立，有拿刀具的、有拿酒杯的，各具形态，面部表情各异，大多谨小慎微。  
草原石人并不是中国昭苏或者特克斯所独有，它也是亚欧大草原上一种重要的文化遗迹。关于草原石人的来历，尽管近百年来中外学者都进行过大量研究，但当前仍无确切的说法。有学者认为石人可能是古代突厥人的遗存,突厥人尚武好战,死后为求灵魂不灭,便为自己雕刻一尊武士形象的石人。但也有人认为很多石人和突厥石人之间有一些根本性的差异。所以，关于草原石人是什么人留下的目前仍然是一个谜。  
特克斯县属于新疆的一个山区县，在新疆维吾尔自治区西北部，有哈萨克、汉、维吾尔、回、柯尔克孜、蒙古、锡伯族等22个民族。“特克斯”准噶尔语为“野山羊多”的意思。从“野山羊多”一词中我们可以理解到当时是多么偏僻和人员稀少。  
内地逃荒者大多从山区来，逃往的地方也以山区为多。所以，“西海固”逃荒者到特克斯的很多，特克斯也成了“西海固”逃荒者的主要据点之一。到了特克斯让我意想不到的是不存在语言交流的障碍了，当地的少数民族大多数会汉语，并且操着“西海固”口音，方言都很像“西海固”方言。这使我十分地不解，在这相隔万里的地方，怎么会有如此相似的口音？后来得知，这里少数民族所讲的汉语都是与“西海固”逃荒者交往学来的，所以他们说着原汁原味的“西海固”话。  
点绛唇.梦醒西域  
痴梦沉沉，蹒跚西去难无悔。踉跄游子。岁岁添新辈。  
冬远春深，乐土辛酸泪。光阴碎。乾坤轮替。乡望还心醉。